Реставрация германского шлема М-40
Итак взял за основу М-40 который я уже пытался восстановить в начале своей реставрационной практики
Вот так она выглядела
Беспощадно все содрал, для этого я взял малую угловую шлифмашинку с проволочным ершом.
  
Итог: множественные дыры на куполе шлема, пропаленная сваркой дырка на правой стороне шлема для крепления палки (кола). Шлем использовался в деревне (где я его нашел) для вычерпывания всякой гадости из сельского клозета.
Но сам металл довольно крепкий, что позволяет применять сварку. Для сварки я использую сварочный полуавтомат. Сварку произвожу изнутри, снаружи под отверстия подлаживаю лист алюминия толщиной 4-5 мм, он препятствует прожиганию металла и к нему не прилипает сварка.
 
После все зачищается малой угловой шлифмашинкой с наждачным кругом
Итак, продолжу.
Перед шпатлевкой я грунтую шлем, это служит антикорозийкой. Но перед данной процедурой обязательно хорошенько обезжирить металл, это можно сделать любым растворителем.
После высыхания грунта поверхность слегка проходим мелкой наждачкой (я использую влагостойкую №240), это дает шершавость грунтованной поверхности для лучшего сцепления со шпатлевкой.
 
Теперь сам процесс шпатлевания. Для этого я использую Польскую шпатлевку (SOLID) с алюминиевой пудрой средней зернистости. Данная шпатлевка отлично затирается с водой (не надо тратиться на покупку финишной шпатлевки), устойчива к ударам, перепадам температуры. Для нанесения я использую резиновый шпатель, который можно сделать самому из толстой резины. С одной стороны он прямой, с другой слегка закруглен, что упрощает нанесения шпатлевки на внутреннюю сторону шлема.
 
Теперь обработка поверхности, удаление лишней шпатлевки с помощью наждачки и воды.
Наждачку, как я уже упоминал, использую влагостойкую №240. Круговыми движениями трем поверхность, смачивая водой, пока все раковины не будут закрыты.
 
После, грунтуем, так сказать, наносим проявочный слой. После высыхания грунта видны все «косяки», которые не удалось убрать с первого раза.
Все, с шпатлевкой закончено. Наносим финишный слой грунта.
Крашу я все с помощью краскопульта, это дает равномерное покрытие красочным слоем.
Следующий этап, покраска основным цветом. Крашу я в два слоя. Для покраски использую шелковисто-матовую алкидную краску Alpina колерованную по системе RAL. Для данного шлема актуален цвет RAL 6006 (оливково-черный).
Первый слой окраса. Окрас наноситься плавными движениями, не задерживаясь на одном месте, что бы слой краски получился равномерный и максимально тонким (допускается даже просвет грунта после первого слоя краски). Если красить, так сказать не жалея краски, то шлем получится некрасивый, залитый, с подтеками.
 
За одно покрываем шляпки кламмеров краской. Я это делаю кисточкой.
Теперь, после высыхания первого слоя краски ответственный момент. ЗАСТАРИВАНИЕ. Я противник всякого рода застаривания путем закапывания на пол года в землю, или окисления раствором соли. Естественное ржавение и дальше будет убивать предмет (каску), пусть не заметно для глаза, но все же. Тем более выше перечисленные способы застаривания могут через год-два подорвать шпатлевку, краску. И тогда все труды на смарку.
Я сторонник псевдо застаривания. Если к данному процессу подойти с энтузиазмом, творческой мыслью, то вполне можно воссоздать эффект старения искусственным путем, при это сохранив сам "исходник" от дальнейшего окисления.
На данном шлеме я применил так сказать вариант "БОДРЫЙ ЧЕРДАК", то есть минимум ржавчины, всякого рода царапин "аля солома" и так далее. По моему мнению, если с застариванием переборщить, то шлем будет отпугивать своими ржавыми пятнами, копотью и разным другим. Все должно быть в меру.
Для нанесения очагов ржавчины понадобится бесцветный лак для ногтей, молотая ржавая пыль (для получения ржавой пыли берем любую ржавую железяку и трем наждачкой), ну и малая кисть для нанесения самой ржавчины.
Теперь выбираем места наиболее подверженные коррозии, это люверсы, отверстия для кламмеров, внутренняя часть вальцовки.
Наносим тонким слоем лак для ногтей, после кистью наносим ржавчину (только все это надо делать быстро, так как лак сохнит практически моментально. Лучше делать маленькими участками, нанес лака по длинне вальцовки 30 мм после ржавчину, потом опять лака 30 мм-ржавчина и т.д.)
После всех выше перечисленных манипуляций покрываем каску вторым слоем краски.
После полного высыхания красочного слоя наносим декаль.
Декаль я использовал заводского производства, купленную на данном сайте ссылка
Теперь берем наждачку №2000 и мокая в воду проходим весь шлем снаружи и изнутри, не трогая декаль. В местах, где была нанесена ржавчина, наждачка снимет частично краску.
Получается эффект ржавения.
И завершающий этап застаривания и избавления от вида свежей краски. Берем оставшуюся ржавую пыль и сухой тряпкой втираем ее в поверхность, включая и декаль.
Шлем готов, осталось вставить подшлемник.
Ну и вот итоговый вариант, от бликов все ровно не уйти, солнце.
| 
